きものの種類とTPO

女性のきものの格

基本となるきものの種類と格は、大まかに分けて次のようになります。
わかりやすいように、「格」が高いものからグループに分けてあります。

礼装着（第一礼装）

礼装着は、特別な時（ハレまたはケ）や公的な儀式などに着るものです。
ちなみに、ミスの第一礼装着は花嫁衣裳や本振袖の五つ紋付です。つまり結婚式には独身最後の晴れ姿で臨むわけです。

打掛（うちかけ）	白無垢、色打ち掛けなど現代の結婚式の花嫁衣装です。
黒留袖（くろとめそで）	既婚女性の第一礼装のきもので、主に新郎新婦の母・親族が着用します。 年齢などでふさわしい柄行を選び、決まりとして染め抜きの五つ紋、白の比翼仕立てにします。
本振袖（ほんふりそで）	未婚女性の第一礼装のきものです。華麗な絵羽模様と長い袖が特徴です。総模様で、袖が長いほど格調が高く、本振袖（大振袖ともいい、袖の長さは三尺三寸〜三尺　約124〜114cm）は、花嫁衣裳をはじめ成人式や披露宴に用いられます。
喪服（もふく）	黒一色の五つ紋付のきものです。※黒紋付（くろもんつき）ともいいます。

略礼装着（準礼装着）

略礼装着は、礼装着に次ぐ格です。華やかさもあって、入学式や結婚式の披露宴、初釜などに用います。

色留袖（いろとめそで）	地色が黒以外の裾模様のきもので、既婚女性や振袖を卒業した未婚女性達が礼装・準礼装として着用します。 着用は、婚礼では未婚の姉妹や親族が適し、また、華やかなパーティーや初釜などにも可です。 五つ紋付にすると第一礼装、三つ紋付にすると着る機会が幅広くなります。
訪問着（ほうもんぎ）	絵羽づけ模様（縫い目にまたがる模様）の美しいきものです。 格調高い古典柄や豪華なものは、一つ紋を付け、準礼装として装うことができます。 最も、幅広く活用できるきものですが、着る場所に応じて、相応しい柄ゆきを選ぶのが大切です。 婚礼や重要な茶会等には、一つ紋付が相応しいです。
付け下げ（つけさげ）	訪問着に次ぐ格のきもの。*絵羽（えば）づけを簡略化したものです。 同じ絵羽模様ですが、訪問着は白生地を裁ってから染めるのに対し、付け下げは反物のまま染めるきものの事を指します。 基本的に縫い目に柄が渡らない柄ゆきなので、訪問着より軽い略礼装とみなされます。 しかし、今では柄ゆきの多様化で区別がつきにくいため、模様の格・豪華さで着分ける必要があります。 *絵羽（えば） 背や脇、おくみ、衿、袖などにも模様が続くように染めたものをいいます。 きもの全体が１つの絵になります。振袖や羽織によく用いられます。
振袖（ふりそで）	未婚女性の礼装着で、華麗な絵羽模様と長い袖が特徴です。 中振袖（二尺五寸〜六寸 約95〜99cm）は結婚式やパーティーなどに、小振袖（二尺〜二尺三寸）は茶会や気軽なパーティーなどに用いられます。
色無地（いろむじ）	地紋のある生地を黒以外に染めたもので、柄のない無地のきものが色無地です。 礼装として五つ紋付ける場合もありますが、一般的には一つ紋を付けることが多く、格のある帯合わせで準礼装になります。 茶会等には、一つ紋付が相応しいです。
江戸小紋の紋付（えどこもんのもんつき）	江戸時代の武士の裃（かみしも）から発展し、白生地に細かい柄で染めるきものです。 色無地と同じ感覚で着用でき、細かく、格のある絵なら一つ紋を付けて、準礼装となります。 ※ただし、紋が付いていない色無地やしゃれ感覚の柄の江戸小紋は、軽い外出着になります。

外出着

外出着は、少し格があるものから趣味として楽しむものまで、一番応用範囲が多いグループです。
逆に言えばTPOにあわせて微妙な調整が楽しめるグループです。

付け下げ小紋（つけさげこもん）	小紋柄を染め上げた付下げで、格は小紋と同格になります。
小紋友禅（こもんゆうぜん）	手描き染め、型染め問わず、色彩的な染め物です。
小紋（こもん）	全体に文様が繰り返されている型染めのきものです。 軽い外出着としてみなされ、お稽古・観劇・友人との食事などに、向くきものです。 柄が多種多様ですので、模様の格によって着る場所を考慮する必要があります。 格式張らない場でも、カジュアルなパーティーや軽いお茶会等には、格のある古典柄のきものが相応しいでしよう。
紬の訪問着（つむぎのほうもんぎ）	今はその地風が好まれ、紬地に絵羽模様を染めたり、織り表したりした訪問着は、軽い訪問着とされます。 小紋同様、主にカジュアルなパーティーや会食に着用し、柄行や地風により着る場所を考える必要があります。
無地の紬（むじのつむぎ）	無地の場合、絣柄や縞を織り出した紬より、少し改まった装いとすることができます。
絞り（しぼり）	古代の三纈（さんけち）技法のうちの纐纈（こうけち）技法を使ったきものです。
お召（おめし）	織（おり）のきものとして最高級のきものです。
更紗（さらさ）	南方系のエキゾチックな文様（もんよう）のきものです。

街着・普段着・浴衣（ゆかた）

街着（まちぎ）や普段着、浴衣（ゆかた）は、ちょっとした外出などの場合に適しています。

紬（つむぎ）	織りきものの代表で、節のある糸で織った先染め織物です。昔は普段着とされていましたが、現代では、軽い外出着として様々な場で着られる様になりました。 お稽古や趣味の会、友人との食事など、気負わないおしゃれに向くきものです。 ※最高で高価なきものでも、婚礼・茶会などの格のある装いには着用できません。
絣（かすり）	模様がところどころにおいて「かすった」ように織られた染め文様、もしくはそのような文様を持つ織物のことです。 織りによってそれを表現したのを織絣、染めることによって表現したものを染絣といいます。 昔は普段着とされていましたが、現代では、軽い外出着として様々な場で着られるようになりました。 お稽古や趣味の会、友人との食事など、気負わないおしゃれに向くきものです。 ※最高で高価なきものでも、婚礼・茶会などの格のある装いには着用できません。
黄八丈（きはちじょう）	黄色の縞に染められた普段着のきものです。
ウール	安価で丈夫な普段着のきものです。木綿と並ぶ普段着の代表格のきものです。
銘仙（めいせん）	先染め平織の絹織物のきものです。
木綿（もめん）	家庭でも洗濯でき、手入れが簡単な普段着のきものです。ウールと並ぶ普段着の代表格のきものです。
浴衣（ゆかた）	最もカジュアルで、夏のくつろいだ装いのきものです。 元は身分の高い人が入浴する際にまとったものが始まりですが、現代では花火大会、夏祭り、家庭でくつろぐときなどのほかに、軽い街着としても着られるようになりました。

男性のきものの格

男性の礼装着（第一礼装）

礼装着は、特別な時（ハレまたはケ）や公的な儀式などに着るものです。

黒羽二重五つ紋付（くろはぶたえいつつもんつき）	年齢に関係なく、男性の礼装は、五つ紋付に羽織・袴となっています。 結婚式の花婿・仲人などの衣服として着用します。
色紋付（いろもんつき）	黒紋付に順ずる略礼装として用いられます。素材や紋の付け方により、応用範囲も広く活用できます。 色も比較的地味な男性のきものの中で、個性が感じられます。羽二重・紋綸子・縮緬の素材に白・グレー・茶・紺など、無地染めにします。現代では染め抜きの五つ紋を付け、花婿の装いに着用します。 女性の色留袖と同格になります。

男性のおしゃれ・外出着

外出着は、少し格があるものから趣味として楽しむものまで、一番応用範囲が多いグループです。
逆に言えばTPOにあわせて微妙な調整が楽しめるグループです。紋付の場合は礼装になります。

お召一つ紋付（おめしひとつもんつき）	お召し・紬の無地に三つ紋・一つ紋を付けると、女性の色無地紋付・訪問着と同格になります。 結婚式などの招待客の場合や、改まった訪問や外出の時に着用します。
紬（アンサンブル）	礼装着ではありませんので、紋付でなくてもよく、外出場所によっては、袴を着ずに着流しでも構いません。 ただし、改まった訪問には、やはり、袴を着用するのがいいでしょう。また、外出の時には、羽織を着用します。 結城・大島など各産地の紬があり、無地・縞・絣などの織地があります。お召・紬の無地・縞柄は羽織と色や素材を変えるとおしゃれな感じになります。
ウール（アンサンブル）	街着・くつろぎ着として、手入れが簡単で、気軽に着用できるきものです。 単衣仕立てで冬・春・秋にかけて着用できます。 年齢に関係なく、きもの初心者から通の人にも気軽に着用できます。
上布（じょうふ）	夏のきものの素材として代表的なものです。 吸汗性がよくシャリッとした風合いは、見た目に涼しく肌触りもいいです。 注意点は、薄物は、透けて見えますので、体型にあった仕立てが大切です。

女性の帯の格

丸帯（まるおび）	別称、広帯とも言い、広幅生地を二つ折にして帯芯を入れて仕立てたものです。 帯の中では一番格式が高く、花嫁衣裳・黒本振袖・黒留袖と合わせます。
袋帯（ふくろおび）	袋状に織られているもので、原則的には帯芯を入れずに手先・たれ先を折り込んで始末して用います。 袋状に織られているものを「本袋」といいますが、最近は二枚に織り縫い合わせている「縫い袋」が、一般的です。 今は、丸帯の代わりに礼装・略礼装用に使用し、素材により外出用から趣味的なきものに合わせる「しゃれ袋」があります。
全通帯（ぜんつうおび）	帯の手からたれまで柄がある、通し柄の帯です。
六通帯（ろくつうおび）	帯を締めた時、見えるところにだけ柄がある、六割が柄の帯です。
しゃれ袋帯	礼装用でなく、遊び心ある帯です。しゃれ味のあるきものに合わせます。 紬織りのものは、よりカジュアルになります。
京袋帯（きょうふくろおび）	一般的な袋帯と比べると、お太鼓一重分短い袋帯です。 用途・格は名古屋帯とほぼ同じです。
名古屋帯（なごやおび）	九寸名古屋帯（幅）とも言い、大正末期に帯の簡略化を目的として考案された帯です。 お太鼓の幅を30〜32cm位の好みの幅に帯芯を入れ、胴に巻く部分を半幅にして仕立てたものです。 織の帯は、略礼装に使われ、普段用の染のものまで、模様付けも多彩で範囲も広く用いられます。
袋名古屋帯（ふくろなごやおび）	八寸名古屋帯（幅）とも言い、袋帯や名古屋帯の長所を合わせて作られた帯です。帯幅が袋帯と同寸、長さ・模様付けは名古屋帯と同じです。 帯芯を用いず帯幅の”みみ“をかがるだけで、使う事が出来るので、かがり帯とも言います。 用途は名古屋帯と同じです。
単帯（ひとえおび）	単衣の着物に用いる。一枚帯の総称ともなっています。 二重太鼓が結べる長さがあります。
半幅帯（はんはばおび）	普通の帯地の幅を半分に折り、芯を入れて仕立てた帯です。 帯地によって普段着から外出着まで、または羽織下など、広範囲に用いられます。
踊り帯（おどりおび）	舞踊家が舞台で好んで用いたことから名前がついたものです。 色、柄が大胆なものが多いです。
腹合わせ帯（はらあわせおび）	表裏がリバーシブルになるように仕立てた帯です。
掛下帯（かけしたおび）	現在の花嫁の打ち掛けの下に文庫に結んで用いられます。
祝い帯（いわいおび）	子供用の幅に織られた広帯を二つ折にして芯を入れて、仕立てたものと袋帯状の芯の入らないものの2種類があります。 おもに七五三の祝い用に用いられます。
抱え帯（かかえおび）	花嫁衣装の掛け下やお色直しに用いられます。
軽装帯（けいそうおび）	胴周りとお太鼓の部分が別々に作られた帯です。 帯結びが苦手な人には便利な帯です。
扱帯（しごきおび）	抱え帯の一種で、花嫁衣装やお色直しに用いられます。

男性の帯の格

角帯（かくおび）	男帯の一種で、幅約20cmの帯地を二つ折りにして仕立てたものです。 兵児(へこ)帯よりも格式があります。 春秋を通じ、博多織が一般に多く用いられますが、紬（つむぎ）、絽（ろ）、緞子（どんす）などもあります。 袋状のものと単（ひとえ）のものがあり、材質により芯を入れて仕立てたものがあります。 一般に固くしまった地風のものが用いられ、博多献上が多く使われています。
兵児帯（へこおび）	男帯の一種で、紺・黒・茶・ねずみ色などの縮緬(ちりめん)、羽二重、木綿などを用い、大幅（約74cm）や中幅（約50cm）のものをしごいて締めます。長さは3.5〜4mです。 男性・子供の浴衣・普段着の着流しに用います。

シーン別おすすめきもの

• ◎適
• ○可
• △場合により可
• ×不可

• ※上記の表は、あくまでも一つの目安として参考にしてください。
• ※どのようなきものを着て行ったら良いのかわからない場合は、できれば同席なさる方に相談されることをお奨めします。
  　また、さが美の各店舗でも「着付けアドバイザー」がご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。